Ремонт и планировка квартиры

Ирина Викторовна Новикова

<< Назад | Содержание | Дальше >>

Облицовка плиткой

Для облицовки стен используют керамическую, цементную, ксилолитовую, стеклянную, мозаичную и полистирольную плитку. Довольно часто даже плитка самых дорогостоящих импортных марок имеет дефекты: различную окраску, наплывы глазури, засорение и т. п. Чтобы не столкнуться с этим фактом уже в ходе работы, вам стоит сначала рассортировать плитку по стопкам (рис. 53).


Рис. 53. Шаблон?крестовина для сортировки плитки


Материал

Человеку, делающему ремонт в своей квартире, необходимо знать различные виды плиток.


Кафель (керамическая глазурованная плитка) – материал, проверенный временем, отлично зарекомендовавший себя в качестве покрытия стен в помещениях с повышенной влажностью.

Плитки крепятся цементным раствором или с помощью клеев и мастик, изготовленных на основе каучука и резины. Последние эластичнее и проще в работе, но быстрее приходят в негодность и боятся повышенной температуры – пагубное воздействие на них может оказать соседство с сушилкой в ванной комнате или стояком горячей воды.


Стеклянная плитка отличается повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Она бывает матовая или блестящая, толщиной до 8–10 мм. С ней легче работать, чем с керамической.

Плитка хорошо режется и поддается сверлению (под сверло нужно закапывать скипидар или керосин). Для обеспечения полной водонепроницаемости ее крепят на полимерцементных растворах, но для плитки большого размера (30 х 15 см) лучше использовать пластический клей – он позволяет стеклу расширяться при нагревании.


ПВХ–плитка не боится влаги, почти не подвержена воздействию различных химических соединений. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см и толщиной 1–2 мм, самых разных цветов и рисунков.


Полистирольная плитка предназначена для облицовки внутренних стен и перегородок.

Невосприимчива к воздействию дезинфицирующих и очищающих веществ. При этом нетеплостойка, быстро стареет, имеет малую огнестойкость и боится органических растворителей.

Полистирольная и ПВХ–плитка крепятся одинаково. На обратной стороне они имеют бортик, или порожек по всему периметру, а также дополнительное рифление.


Клеящие растворы

Цементный раствор по–прежнему остается самым универсальным и надежным материалом для закрепления плитки любых видов на любых поверхностях. Его готовят из 1 части цемента и 4 частей песка.

Мастики и клеи по сравнению с цементным раствором требует гораздо меньших затрат труда и времени. Однако они пригодны только для работы с ровными поверхностями. Промышленность выпускает немало готовых составов для приклеивания плитки: мастики ПСБ и «Гумилакс», «Клей-71», «Клей-герметик», «Бустилат», «ПВА», «Стилит». В продаже имеется также немало импортных составов. Все они предназначены для приклеивания плитки на оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Можно приготовить мастику самостоятельно. Для этого нужно взять на 1 объемную часть сухого казеинового клея 3–4 части цемента и приготовить жидкий клей. Затем добавить небольшое количество цемента, тщательно перемешать, разбивая комки, и процедить через частое сито. Мастика сохраняет свои рабочие качества в течение двух дней после ее приготовления.

А вот еще один рецепт. Для приготовления казеиновой мастики берут 1 весовую часть казеинового порошка, 2 части извести–пушонки, 2 части воды и 0,1 части антисептика (фтористый натрий).

Если поверхность стен достаточно ровная, приклеивать плитки можно на густотертых масляных красках (лучше белилах). Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2 мм на стену или на плитку.


Инструменты

Для плиточных работ вам потребуются следующие инструменты:

– штукатурная лопатка;

– линейка или шаблон (крестовина из реек с нанесенными на них миллиметровыми делениями);

– зубило и молоток (для рубки керамических плиток), стеклорез (для резки глазурованных плиток);

– точильный камень (для обработки острых краев);

– правило (узкая деревянная доска для контроля за уровнем укладки);

– уровень, весок, шпатель.


Подготовка поверхности

Если стены имеют неровности, бугорки и впадины, их лучше облицовывать плиткой на цементном растворе. Если же вы имеете дело с деревянной стеной, она потребует значительной предварительной подготовки. Стену оклеивают рубероидом, на котором укрепляют металлическую сетку с ячейками размером от 1 х 1 мм до 30 х 30 см. При этом она должна отстоять от стены на 1–1,5 см. Затем стену покрывают цементным раствором (грунтом) и тщательно выравнивают. Для того чтобы обеспечить лучшее сцепление плитки со стеной, по сырому покрытию делают насечки, направленные в две противоположные стороны. В течение пяти последующих суток покрытие смачивают водой по 3 раза в день, после чего приступают к облицовочным работам.

Новые деревянные стены сразу облицовывать нельзя.

В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.


Облицовка

До начала работ плитки замачивают в воде на 8–10 ч, а затем раскладывают их на полу и сушат в течение 30–60 с. Благодаря этой процедуре плитки пропитываются влагой, что значительно увеличивает прочность их сцепления с цементом и мастикой.

На некоторых плитках после замачивания могут выступить пятна под эмалевым слоем. Чтобы не рисковать всеми плитками, можно на пробу погрузить в воду одну плитку на 2 ч. Затем просушить ее и закрепить на цементный раствор. Если через несколько дней ее покрытие не изменится, можно смело замачивать всю партию. Если же пятна на ней все–таки появились, остальные плитки достаточно будет только протереть от пыли, а непосредственно перед «посадкой» на раствор протереть тыльную сторону влажной тряпкой.


Облицовка на цементном растворе

Перед тем как приступить к облицовке стен на цементном растворе, их провешивают при помощи отвеса или

отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одной в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывается толщина раствора всей будущей облицовки – 10–15 мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают не реже, чем через 50 см друг от друга.

Затем по краям стены надо поставить рейки–отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 х 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура; под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают до настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).

Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды и прижимают ее к стенке. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые по краям плитки, срезают мастерком подносят плитку в горизонтальном положении к стене и прикладывают к ранее установленной плитке тем углом, откуда был предварительно срезан раствор (рис. 54).


Рис. 54. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Быстро и осторожно придают плитке вертикальное положение. После чего прижимают к поверхности и осаживают.

Швы между плитками должны быть от 0,5 до 3 мм.

Толщина раствора не должна превышать 15 мм, в противном случае при осаживании из него выделяется вода, остается между прослойкой раствора и плиткой, уменьшая их сцепление.

Также не рекомендуется укладывать плитку и раствор, слой которого тоньше 7 мм, так как основание и сама плитка быстро отсасывают из него воду, делая раствор почти сухим. Именно по этой причине всегда следует смачивать каждую плитку перед тем, как наклеить ее к стене.

После того как раствор затвердеет, и плитка будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка. Цемент лучше применять белый, но можно использовать цементное или гипсовое тесто. Обычный серый цемент разбеливают мелом или известковой мукой.

Швы заполняют с помощью терки или фигурного шпателя, который необходимо обтянуть тонкой пористой резиной (рис. 55). Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой салфеткой.

Рис. 55. Фигурный шпатель


Облицовка на клеящих мастиках

Точно так же производится облицовка на клеящих мастиках – горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Прежде всего необходимо проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5 мм). Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Облицовку начинают с установки нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо подложить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален.

Стену сначала грунтуют слоем мастики толщиной 1–2 мм, затем протирают влажной кистью или ветошью плитку; разравнивают на ее тыльной стороне слой мастики толщиной 1–2 мм и плотно прижимают к загрунтованной поверхности, постукивая по плитке бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала вниз, ее первый ряд с нижней стороны подклинивают.

Если вы решили оставлять между плитками швы, при укладке на их место вставляют прокладки например маленькие клинья одинаковой толщины. После схватывания мастики прокладки вынимают, а швы обрабатывают так же, как при облицовке на цементном растворе.


Обрезание плитки

В процессе облицовки вам не раз придется прибегать

к обрезанию плитки – целое число плиток почти никогда не встает в один ряд по ширине стены. Сначала отмечают на плитке карандашом линию разреза. Потом, с сильным нажимом, проводят по ней стеклорезом. Надрезанную плитку берут обеими руками и коротким движением раскалывают о край стола. Если же вы отрезаете узкую полоску, ее можно обломать по линии надреза плоскогубцами или специальным приспособлением (рис. 56).


Рис. 56. Приспособление для отламывания плиток

Несколько труднее резать керамическую плитку. Ее приходится рубить при помощи зубила и молотка по намеченной линии, которую проводят на лицевой стороне. Удары наносят так, чтобы вдоль линии получалась выемка глубиной 1–2 мм. Для того чтобы плитка не разбилась, под нее кладут кусок толстой ткани например драпа или фетра. Надрубленную плитку кладут лицом вниз и наносят удар молотком по центру, после чего она раскалывается по намеченной линии. Оставшиеся неровные края стачивают точильным бруском.


Прорубание отверстий

Оно делается следующим образом: плитку раскалывают на две части и в каждой из половинок выбирают клещами нужный радиус отверстия, после чего плитку ставят на место. Образовавшиеся щели замазывают рабочим раствором или шпатлевкой.


Расположение плиток на стене

Расположение плиток может быть таким: по диагонали, вразбежку, шов в шов. Первый способ наиболее трудоемкий и кропотливый – придется обрезать все плитки, прилегающие к обоим углам стены, а также те, что занимают верхний и нижний ряды. К тому же выравнивание на цементом растворе плиток, расположенных по диагонали, требует особой тщательности и занимает немало времени, по сравнению с другими способами. Способ размещения плиток вразбежку гораздо проще – в этом случае обрезать придется лишь прилегающие к углам стены плитки.

Расположение шов в шов может быть симметричным и несимметричным. В первом случае кладут одну плитку в центре нижнего ряда, и от нее уже ведут облицовку влево и вправо. Как и в варианте вразбежку, обрезать здесь придется только плитки, прилегающие к углам.

При несимметричном варианте расположения первую плитку укладывают в нижнем углу и от нее по горизонтали ведут ряд до противоположного угла. В этом случае обрезаются только плитки, прилегающие к одному углу. Это наиболее простой способ, к тому же дающий наименьшее количество отходов, его можно рекомендовать начинающему облицовщику.

Обращение

Дамы и господа! Электронные книги представленные в библиотеке, предназначены только для ознакомления.Качественные электронные и бумажные книги можно приобрести в специализированных электронных библиотеках и книжных магазинах. Если Вы обладаете правами на какой-либо текст и не согласны с его размещением на сайте, пожалуйста, напишите нам.

Меню

Меню

Меню

Книги о ремонте

Полезные советы