Ремонт и планировка квартиры

Ирина Викторовна Новикова

<< Назад | Содержание | Дальше >>

Работа со стеклом

Резание стекла

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Стекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный палец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному (рис. 57).


Рис. 57. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу

Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту (рис. 58).


Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности на себя только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо смочить в керосине.

При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит ваше движение было неправильным или же вы пользуетесь тупым стеклорезом. Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге.

Если надрез не получился с первого раза, не отчаивайтесь – переверните стекло и повторите надрез с другой стороны.

Прежде чем отломить стекло, подложите под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукивают снизу молоточком, а затем отламывают. Небольшие кусочки отламывают с помощью специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или с помощью плоскогубцев.

Если у вас под рукой не оказалось стеклореза, можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу – разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной салфеткой.


Сверление стекла

Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно накаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.

Отверстие в стекле можно просверлить с помощью медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают с 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусочек медной проволоки зажимают в патрон дрели. Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности.

Для сверления отверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку, зажатую в патроне сверлильного станка (рис. 59).


Рис. 59. Сверление стекла с помощью медной трубки: 1 – медная трубка; 2 – пластилин; 3 – корундовый порошок; 4 – стекло

Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси – этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.

На стекле вокруг намеченного отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40–50 мм и высотой 8–10 мм. Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица.

Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию.

В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250–300 °С (рис. 60). После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.

Рис. 60. Изготовление отверстия в стекле с помощью расплавленного припоя


Вырезание круглых отверстий большого диаметра

Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность (рис. 61).


Рис. 61. Вырезание отверстия в стекле

Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности. После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла.

После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край стекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло; опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать. Для получения прямолинейного края стекло перемещают назад и вперед по поверхности бруска.

Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.


Остекление рамы

Вставляя стекло в раму, оставьте между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть.

Стекло закрепляется с помощью штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями. Другой вариант крепления – на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка – тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой.

При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой.

Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, покройте всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.

Если у вас нет готовой замазки, можно изготовить ее самоcтоятельно.


Оконная замазка

В первую очередь вам следует запастись исходным

сырьем: абсолютно сухим мелом, просеянным сквозь частое сито, и натуральной олифой. Еще вам понадобятся сухие свинцовые белила и сухой железный сурик. Мы приводим простые рецепты нескольких типов, рассчитанные на получение 10 кг замазки.

Замазка меловая:

– олифа – 2,2 кг;

– мел – 8,1 кг.

Белильная:

– олифа – 1,8 кг;

– белила свинцовые сухие – 2,5 кг;

– мел – 6,0 кг.

Суриковая:

– олифа – 1,4 кг;

– сурик железный сухой – 1,8 кг;

– мел – 7,1 кг.

Приготовление замазки производится следующим образом. На кусок фанеры средних размеров или противень насыпается нужное вам количество мела в соответствии с рецептом. В середине горки делается небольшое углубление (воронка), в которое наливается теплая олифа, и все перемешивается веселкой или шпателем до получения густой консистенции.

Приготовленный состав пока что абсолютно непригоден к применению, так как пристает к пальцам работающего. Для того чтобы он перестал липнуть, его некоторое время следует раскатывать и месить, как тесто, но масса при этом должна всегда оставаться однородной, не имея прослоек мела или олифы.

Качественно приготовленная замазка должна обладать следующими обязательными свойствами:

– иметь высокую пластичность. Валик, скатанный из хорошей замазки, должен хорошо растягиваться и не рваться;

– замазка должна быть мягкой и обладать способностью прилипать к различным материалам: дереву, стеклу, металлу, бетону;

– не отрываться от фальцев при намазывании, иначе плохо приготовленная замазка после высыхания будет растрескиваться и выпадать.


Уплотнение окон

Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию.

Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются – проникновение пыли в жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно нарезать самому из старого поролона. Полосы толщиной 3–4 мм и больше очень хорошо уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень хорошо подойдет клей ПВА, «Момент», главное – соблюдать инструкции, написанные на его упаковке.

Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они не подвергаются воздействию влаги – дождя и снега. При ремонте и окраске окон поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим растворителем.

Если поролоновых полос у вас нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на полосы.

Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) – эластичные и весьма прочные. Нащельники прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень легко изготовить самому.

Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2–5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант – на рубце или на 1–2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3–5 см. Затем разгладьте полосу с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Обращение

Дамы и господа! Электронные книги представленные в библиотеке, предназначены только для ознакомления.Качественные электронные и бумажные книги можно приобрести в специализированных электронных библиотеках и книжных магазинах. Если Вы обладаете правами на какой-либо текст и не согласны с его размещением на сайте, пожалуйста, напишите нам.

Меню

Меню

Меню

Книги о ремонте

Полезные советы