Встроенная мебель

Кирилл Борисов

<< Назад | Содержание | Дальше >>

Дефекты мебели и способы их устранения

Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью или, наоборот, сухостью воздуха, повышенной температурой; непосредственная близость к отопительным приборам; установка изделий друг на друга без прокладок; превышение количественных норм при укладке изделий одно на другое; небрежное обращение с мебелью при переносе, расстановке и укладке на складе.

Возникают повреждения мебели и при неправильной ее транспортировке, например при отсутствии мягких прокладок в местах ее соприкосновения с тарой или связочными веревками, а также из-за неосторожной погрузки и разгрузки, сопровождающейся ударами мебели. Также может отрицательно воздействовать на мебель тара, изготовленная из древесины влажностью выше 20 %. Мебель может испортиться в результате попадания на нее влаги.

Нередко причинами порчи являются старение клея в связи с эксплуатацией мебели на протяжении длительного времени при отсутствии своевременных работ для предупреждения этого; стирание древесины в местах соприкосновения ее подвижных частей по той же причине — длительное пользование; износ облицовочного материала на мягких элементах при отсутствии тщательного ухода и свое — временной чистки при длительном эксплуатационном сроке; остаточная деформация пружин и просадка пористого материала, вызывающие появление морщин и вмятин на мягких элементах изделий; моль, повреждающая мягкую мебель; расположение мебели вблизи отопительных приборов, в связи с чем образуются трещины деталей, происходит коробление узлов.

Помимо небрежного и невнимательного обращения, отрицательно сказываются на состоянии мебели и использование ее не по назначению, неаккуратная перестановка, отчего могут появиться вмятины, отколы, отщепы на лицевой поверхности.

Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели, возникшие в связи с длительным сроком эксплуатации, можно разделить на две подгруппы.

К первой относятся дефекты прозрачных покрытий, причинами появления которых может быть длительный эксплуатационный срок без своевременного ухода за лицевой поверхностью и предупредительных мер. Вследствие этого начинается разрушение верхнего слоя отделочного покрытия из-за резкой разницы температур и относительной влажности воздуха или старения пленки. Начальная стадия может проявляться в виде волосяных трещин, которые могли возникнуть из-за потери механической прочности пленки в связи с ее старением.

В процессе разрушения могут появиться растрескивания, когда происходит не только старение пленки, но и деформация древесины под слоем лака в результате сильного напряжения в лаковом слое. Отрицательно сказываются попадание на пленку горячей воды, одеколона, ацетона, а также воздействие солнечных лучей на покрытия.

Непрозрачные покрытия также подвержены появлению дефектов, которые могут возникнуть в результате длительного срока эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью, небрежного обращения с мебелью и использования ее не по назначению, а также резкого перепада температур и относительной влажности воздуха, старения пленки и потери механической прочности, прикосновения горячих или раскаленных предметов, попадания на пленку горячей воды.

Дефекты древесины могут быть вызваны ее поражением насекомыми-вредителями (мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик). Дефекты могут иметь вид отверстий различной величины (0, 1–2, 3 мм) с выступающей из них буровой мукой. Для предупреждения подобных поражений нужно регулярно проводить профилактические меры, например постоянно тщательно проветривать помещение, проводить его уборку, не загромождать помещение чрезмерным количеством мебели и других вещей.

Перед проведением ремонта нужно сразу определить дефекты мебели, подлежащие устранению. Их лучше сразу разделить по характеру повреждения: ослабленные или разрушенные шиповые соединения; изношенные и поломанные детали и узлы; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей.

В этой главе будут подробно описаны наиболее часто встречающиеся неисправности и дефекты мебельных изделий.

Ремонт может быть мелким, средним и крупным (капитальным), что определяется степенью повреждения изделия, а также столярным и отделочным, что определяет характер имеющегося повреждения. К первому относятся такие операции, как замена отдельных деталей изделия, установка дополнительных креплений, переклеивание и т. д. Отделочный ремонт включает действия по обновлению декоративной отделки мебели.

Наиболее распространенным можно назвать столярный ремонт, т. к. в его задачи входит восстановление первоначальной формы изделия, его целостности. В процессе работ изделие разбирается, а утраченные или поломанные детали восстанавливаются вновь, после чего мебельное изделие собирают и осуществляют окончательную его отделку.

Разборка производится в том случае, когда вышедшая из строя деталь нуждается в обработке на верстаке, станке или в полной ее замене. Если же нет необходимости в разборке изделия, ремонт производится при собранном виде изделия.

Если старые прочные узлы не поддаются разборке, с чем часто приходится сталкиваться при ремонте, их обрабатывают паром или горячей водой. На клеевой шов нужно наложить плотную чистую ткань с хорошими впитывающими свойствами, смочить узел горячей водой и для лучшего пропаривания накрыть полиэтиленовой пленкой. В результате под воздействием пара и воды узел можно разобрать без особых трудностей. После удаления гвоздей и шурупов его очищают от остатков старого клея и грязи.

При частичной утрате детали можно подклеить недостающую часть из соответствующего материала. Если имеются повреждения синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели, то будет проще заменить поврежденную пленку, а не всю панель. Облицовку, потерявшую свой внешний вид из-за различных дефектов и повреждений, можно удалить с кромки панели горячим утюгом, настроив его на режим «шелк». Во избежание загрязнения его подошвы клеем следует воспользоваться бумажной прокладкой.

При помощи шпателя или лезвия ножа снимают остатки облицовки вместе с размягченным клеем, остатки которого потом можно счистить при помощи шлифовальной шкурки. Для того чтобы кромка не закруглилась, нужно пользоваться во время этого направляющим бруском-прокладкой.

Для облицовки торцов панелей используется специальный материал, выпускаемый в виде полос в рулонах различной ширины и расцветки. Выбирать следует полосу большей длины и ширины ремонтируемой поверхности.

При наклеивании под утюг должна быть подложена защитная прокладка из тефлона или алюминиевой фольги. Медленными движениями утюга (со скоростью 10 мм в секунду) новая облицовка проглаживается в одном направлении. Лишние концы материала обрезаются после остывания облицовки, полка при этом находится в вертикальном положении. Свесы удаляются при помощи резака или другого специального инструмента. Углы кромок для округления обрабатывают шлифовальным утюжком, имеющим вид деревянного бруска, обернутого мелкозернистой шкуркой.

В мебельном изделии нередко происходит расшатывание шипов. Причинами могут быть использование некачественного клея, влажной древесины, а также воздействие большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. Для проведения ремонта изделие нужно разобрать, а после зачистки мест соединения снова склеить. Вата, марля или бинт могут играть роль уплотнителя.

Если же в результате какого-либо механического воздействия изменилась структура материала или шип сломан, то он должен быть заменен. На месте старого шипа нужно сделать глухое отверстие и посадить на клей новый шип соответствующей формы и размера.

Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и других изделий. Причины этого — неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.

С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.

После этого выполняют разметку выборки под вкладыш при помощи карандаша, обводя им по контуру заготовку. Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонка вкладыша выполняется путем примерки его к выемке. Клей наносится на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полностью не схватится.

Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливается глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергается шлифовке. Также нужно подкрасить его в тон мебели.

Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места зачищаются и заполняются данным составом (замазкой), а потом обрабатываются шлифовальной шкуркой. Их нужно также подкрасить и покрыть лаком.

Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливается горячий столярный клей. Далее ремонтируемая деталь выдерживается под прессом до высыхания.

При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются, и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки проводятся шлифовка и лакировка.

Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до того времени, как клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.

Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.

Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, т. к. при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, при помощи которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново.

Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезается обвязка пружин и вытаскиваются те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия — старые ремни заменяют на гвозди.

Если необходимо установить пружины на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепятся с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.

Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм и длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, т. к. его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.

Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур нужно закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, т. к. в дальнейшем они будут скрипеть.

Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепится к соответствующему гвоздю и аналогично перевязываются все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производится диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забиваются полностью.

Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складываются косынкой.

Для того чтобы край матраса был мягким, требуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшиваются. Длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрывающей ткани его пришивают двумя швами.

Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия.

В завершение отделки нужно подобрать плотную обивочную материю, так чтобы она гармонировала с отделкой других деталей кровати. Накрыв ею матрас и подогнув края, а углы сложив косынкой, ее крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения — тугого и вместе с тем равномерного — материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.

Таким же образом производится ремонт пружинных диванов, но обвязка выполняется так, чтобы получилась слегка полукруглая поверхность.

Преимущество пружин непрерывного плетения перед конусными заключается в том, что они обладают большей эластичностью, а также не требуют большого расхода материала и существенно облегчают вес изделия. Такие пружины изготавливаются в виде блоков или матов, отчего ручные трудоемкие процессы (установка и переплетение пружин шпагатом) облегчаются и уменьшается количество набивочного и настилочного материала.

При ремонте мягких элементов мебели нужно помнить, что все съемные части изделий должны легко устанавливаться и выниматься, а также необходимо сохранять конструктивное взаимодействие отдельных элементов мебели с возможностью дальнейшей разборки и сборки. Пружинящая часть должна иметь достаточную прочность и эластичность, сохраняя форму изделия. При натягивании облицовочной ткани не должно быть каких-либо морщин или складок, бугров, вмятин.

Рисунок облицовочного материала должен располагаться симметрично по отношению к изделию. Важно, чтобы крепление пружин и покровной и облицовочной ткани было прочным, углы, сиденья и спинки тщательно обиты, а гвозди забиты до предела.

Наверняка мебельному изделию может потребоваться отделочный ремонт лакокрасочных покрытий. При нарушенной поверхности непрозрачной отделки нужно сначала удалить старые слои краски, а затем произвести ее грунтовку и шпатлевку. Новую эмаль подбирают под цвет старой и покрывают ею деталь.

Для того чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться следующими составами: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды, иногда с добавлением до 100 г крезола); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсия из 2 частей нашатырного спирта и 1 части скипидара.

Во избежание изменения натурального цвета древесины после того, как старый лак или политура будут удалены, поверхность изделия нужно обмыть бензином или скипидаром. Далее ее следует тщательно промыть водой и высушить. Поскольку в результате смывания старых лакокрасочных покрытий с облицованных деталей прочность клеевых соединений может уменьшиться, то температура смывочных растворов должна быть не более 25° С.

На старые полиэфирные покрытия, обладающие большой прочностью, растворение действует плохо, и их удаляют химическим или тепловым способом. При первом способе на обновляемую поверхность нужно предварительно в виде клеток нанести глубокие царапины на расстоянии 15–20 мм друг от друга, стараясь не повредить при этом облицовочный слой, а затем нанести смывки.

В таблице на стр. 166 приведены составы смывок, обладающие наибольшей эффективностью и доступностью, применяемые для удаления лаковых покрытий с поверхности деревянных и древесных материалов.

Для приготовления щелочных смывок требуются бура, сода, поташ и едкий натр, которые поочередно вводятся в воду, после чего их надо перемешать. При работе с едкими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные очки, резиновые перчатки, фартук, стеклянную или чугунную посуду с деревянными мешалками.

Щеткой нужно нанести готовую смывку на горизонтальную поверхность изделия, стараясь не делать пропусков и особенно тщательно обрабатывая загрязненные места. Когда начнется отставание покрытия, его следует снять металлическим шпателем, а затем, придав обрабатываемой детали вертикальное положение, промыть ее теплой водой при помощи щетки. Поверхность должна быть вытерта насухо. Далее нужно нейтрализовать щелочь, одновременно выполняя отбеливание 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. По окончании этой процедуры деталь еще раз промывается водой и просушивается в течение нескольких часов при комнатной температуре.

Чтобы приготовить смывки С-7 и С-8, нужно поместить емкость, воск или парафин в необходимом количестве, налить бензол, после чего нагреть на водяной бане при температуре 60–70° С. Это следует делать осторожно, непрерывно помешивая состав, пока он не приобретет однородной консистенции.

Далее следует добавить ацетон и снова тщательно перемешать. Поскольку данные вещества обладают способностью легко воспламеняться, то категорически запрещается находиться вблизи открытого огня во время приготовления и использования данных смывок.

При применении всех вышеописанных смывок нужно пользоваться кистью и наносить их густым слоем. После этого они некоторое время выдерживаются на обрабатываемой поверхности при комнатной температуре: на масляных покрытиях — 12–15 минут, на нитроцеллюлозных — 8–12 минут, на полиэфирных — 1–2 часа. За это время покрытие успеет набухнуть, и его можно без труда удалить при помощи шпателя. После этого нужно промыть деталь ацетоном при помощи щетки и насухо вытереть. Далее можно производить грунтование, лакирование для придания поверхности окраски под цвет старой.

Полиэфирное покрытие можно удалить путем тепловой обработки. Для этого на поверхность детали нужно поставить утюг, нагретый до температуры 110–115° С. Его держат до тех пор, пока пленка не отслоится полностью или хотя бы не размягчится, что обычно происходит по истечении 5–10 минут. После удаления старого покрытия выполняют шлифовку детали, очищая ее также от пыли и грязи.

При наличии на полированной поверхности белых следов от горячих предметов их можно удалить смесью парафина и воска. Предварительно покрыв обрабатываемое место чистой холстиной, к нему прижимают теплый утюг. Когда белые пятна окончательно исчезнут, поверхность можно отполировать суконкой для полного восстановления блеска.

Если на полированной поверхности имеются какие-либо мелкие дефекты (царапины, сколы и др.), то их устраняют следующим образом. После шлифования поврежденного участка мелкой шкуркой его нужно залить полиэфирным лаком ПЭ-231-Л. Когда лак высохнет, поверхность снова шлифуют шкуркой (№ 6 или № 5) и удаляют пыль. Затем участок полируется пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом при помощи фетра. Кистью или тампоном данный состав наносится на поверхность тонким слоем. После этого остатки пасты удаляются, а поверхность протирается до блеска сухой чистой тканью фланелью.

В результате невнимательного отношения к мебели, незнания правил эксплуатации ее древесину может повредить грибок. При наличии пораженных мест их нужно обработать теплым раствором, состоящим из 4 частей воды, 1 части железного купороса и 1 части поваренной соли (по массе).

Если на поверхности мебели были обнаружены отверстия, возникшие в связи с поражением ее насекомыми-вредителями, то нужно провести обработку изделия специальным дезинсекционным раствором. Используя шприц, нужно ввести во все отверстия раствор фтористого натрия, им же протерев и всю поверхность мебели. Когда она просохнет, в те же отверстия заливается расплавленный парафин в смеси с пигментом по цвету отделки изделия. Следует учитывать, что фтористый натрий является сильноядовитым веществом. Во время работы с ним и при хранении нужно обязательно строго соблюдать все меры предосторожности.

Обращение

Дамы и господа! Электронные книги представленные в библиотеке, предназначены только для ознакомления.Качественные электронные и бумажные книги можно приобрести в специализированных электронных библиотеках и книжных магазинах. Если Вы обладаете правами на какой-либо текст и не согласны с его размещением на сайте, пожалуйста, напишите нам.

Меню

Меню

Меню

Книги о ремонте

Полезные советы